Allahabad
Visión de conjunto
La ciudad administrativa e industrial de Allahabad, situada a 135 km al oeste de Varanasi y 227 km al sureste de Lucknow, es también conocida como Prayag (“confluencia”), por ser el lugar donde los ríos Yamuna y Ganges se unen con el mítico Saraswati. El sagrado hindú Sangam (que también significa "fusión"), que se encuentra al este de la ciudad, es uno de los mayores centros de peregrinación de la India. Allahabad cobra vida durante sus melas (ferias); el Magh Mela anual (enero/febrero) y el colosal Maha Kumbh Mela, que se celebra cada doce años (el próximo está previsto para 2013)
Allahabad es una ciudad agradable para visitar, con su amplia zona abierta junto al río y todas las comodidades, pero no tiene templos ni monumentos importantes. En el fértil valle de dos ríos entre el Yamuna y el Ganges todavía se encontraba un hito de importancia estratégica decisiva: un enorme fuerte construido por el emperador Akbar en 1583, que todavía hoy es utilizado por los militares. Otro mogol, el hijo de Jahangir, Khusrau, fue asesinado aquí por su hermano Shah Jahan, quien más tarde se convirtió en emperador y construyó el Taj Mahal.
Allahabad jugó un papel importante en la formación de la India moderna. Después del motín de 1857, los británicos trasladaron aquí el centro de sus provincias del noroeste desde Agra, y al año siguiente hubo una transferencia formal de poder de la Compañía de las Indias Orientales a la Corona. Entre las reliquias de influencia británica bien conservadas se incluyen el Muir College y la Catedral de Todos los Santos. La ciudad también fue testigo del primer Congreso Nacional Indio en 1885 y del inicio del movimiento revolucionario no violento de Mahatma Gandhi en 1920. Anand Bhavan, el hogar de Pandit Jawaharlal Nehru, es ahora un monumento al movimiento de independencia.
Kumbh Mela
Los hindúes tradicionalmente consideran que las confluencias de los ríos son lugares auspiciosos, pero ninguno es más venerado que el Sangam en Allahabad, donde el Yamuna y el Ganges se unen al Río de la Iluminación, el mítico Saraswati subterráneo. Según la leyenda, Vishnu llevaba una vasija (kumbha) de néctar (amrita) cuando estalló una pelea entre dioses y demonios y cuatro gotas se derramaron al suelo. Cayeron en cuatro tirthas en Prayag, Haridwar, Nasik y Ujjain. Este evento lo celebra cada tres años el Kumbh Mela, que se celebra por turnos en cada uno de los cuatro tirthas; El Allahabad Sangam se llama Tirtharaja - "Rey de los Tirthas" - y la mela local, que tiene lugar cada doce años, es la más grande y sagrada de todas.
La Maha Kumbh Mela, la "Gran" Kumbh Mela, es la feria religiosa más grande de la India y atrajo a la asombrosa cifra de diecisiete millones de peregrinos en 2001. Las vastas praderas de agua y las orillas de los ríos cerca de la confluencia están llenas de tiendas de campaña levantadas por el gobierno, las autoridades locales y la policía de manera casi militar. Mela es especialmente famosa por la presencia de un número extraordinario de ascetas religiosos (sadhus y mahants) atraídos aquí desde retiros apartados en bosques, montañas y cuevas. Tan pronto como los astrólogos determinan el momento propicio para bañarse (kumbhayog), los primeros en lanzarse al agua son legiones de naga sadhus o naga baba, miembros de la “secta de las serpientes” de aspecto feroz que cubren sus cuerpos desnudos con cenizas y visten sus trajes. peinados en intrincados mechones o trenzas. Los Sadhus, que se consideran guardianes de la fe, se acercan a la fusión en el momento señalado con toda la pompa y bravuconería de un ejército atacante.
Сiudad
La línea de ferrocarril que atraviesa el centro de Allahabad lo divide en dos partes, con el caótico y densamente poblado casco antiguo o Chowk al sur de la estación principal y la distinta red de Civil Lines al norte.
Un kilómetro al norte de la estación, el macizo de arenisca amarilla y roja de la catedral gótica de Todos los Santos se eleva sobre las avenidas circundantes. Diseñada por Sir William Emerson, el arquitecto que construyó el Victoria Memorial en Calcuta, la catedral conserva gran parte de sus vidrieras y su impresionante altar revestido de mármol. Los platos decorativos presentan interesantes imágenes de Allahabad durante el dominio británico, mientras que los arbotantes exteriores y las elaboradas gárgolas contribuyen a la atmósfera de una ciudad de condado inglesa, aunque esta impresión se arruina con la vista de las palmeras en el jardín. Los servicios dominicales, así como las misas, continúan atrayendo a un gran número de fieles en la vibrante Catedral Católica Romana de San José, un poco al noroeste.
En el borde del maravilloso parque Chander Shekhar Azad, también ubicado en Civil Lines, se encuentra el Museo Allahabad (de martes a domingo de 10.00:17.00 a 2:100, cerrado cada segundo sábado de cada mes; 8 rupias), cuyo territorio está literalmente sembrado de ejemplares de escultura antigua. En el interior encontrará piezas de terracota, escultura del siglo VIII. del budista Kausambi, así como una impresionante imagen del siglo XII. Shiva y Parvati de Khajuraho. Entre la extensa colección de pinturas indias contemporáneas se encuentran obras de Haldar, Sajit Khastgir y Rathin Mitra, así como de Jamini Roy, quien se inspiró en el arte popular. Las pinturas europeas exploran temas espirituales, con pinturas vibrantes del artista ruso Nicholas Roerich, así como obras de Lama Angarika Govinda. La sección de historia natural presenta una colección de pájaros y animales disecados; hay fotografías y documentos relacionados con la lucha por la Independencia.
Al norte del museo se encuentran los edificios de arenisca de la Universidad de Allahabad y el Gothic Muir College, construido en 1879. Un rectángulo con arcos altos y elegantes está adornado por una torre de 61 m de altura y cúpulas dispuestas con azulejos azules y blancos (algunas faltan piezas). Justo detrás de la universidad, en hermosos terrenos a aproximadamente 1 km al noreste del museo, se encuentra Anand Bhavan (de martes a domingo de 9.30 a 17.00; 5 rupias por la entrada al segundo piso). Este ornamentado edificio victoriano con elementos indo-sarracenos, acabado en gris con adornos blancos y rematado con un chhattri, fue el hogar de la infancia del primer Primer Ministro de la India independiente, Jawaharlal Nehru. Ahora es un museo, cuyos visitantes lo recorren, contemplan a través del cristal el rico interior y ven lo bien que vivía la familia del primer ministro. Más interesante que las cucharas y los pantalones de Nehru es un polvoriento documento judicial inglés que registra la historia de su proceso de elaboración de sal. Nehru era el padre de Indira Gandhi, que nació aquí, y el abuelo de Rajiv Gandhi; Mahatma Gandhi (que no era pariente de esta familia) también se alojó en esta casa cuando visitó la ciudad. Además, en las instalaciones de la casa, así como en el Museo Memorial Nehru de Delhi (ver página 000), hay un planetario, que ofrece cuatro espectáculos al día (10 rupias; duración 1 hora, todos en hindi con una conferencia de 30 minutos antes del espectáculo).
No muy lejos de Awand Bhawan, por un pequeño sendero junto a un parque infantil, se encuentra Bharadwaj Ashram, que no es un ashram en sí, sino una colección de pequeños templos. Ninguno de ellos es particularmente antiguo, pero este ashram lleva el nombre del filósofo, científico y asceta Bharadwaj, quien según el Ramayana vivió aquí en una ermita y fue visitado por Rama. Cuenta la leyenda que una vez hubo diez mil estudiantes en el ashram. Por lo general, las mujeres también se encuentran entre sus sacerdotes (purohits) y trabajan como cuidadoras y también lo mantienen en orden.
Un poco al sur de la estación principal de trenes, una puerta alta conduce al maravilloso jardín amurallado de Khusro Bagh, donde los restos del hijo trágicamente fallecido de Jahangir, Khusro, descansan en un sencillo mausoleo de arenisca construido en 1622. Khusro hizo un intento fallido de tomar el poder, que terminó con la muerte a manos de su hermano Shah Jahan, y fue enterrado lejos del centro del poder mogol. Un poco al oeste se encuentra el mausoleo de su madre, detrás de otra tumba que se cree que es la de su hermana. Khusro Bagh, que alguna vez fue el jardín de placer de Jahangir, ahora se ha convertido en un huerto famoso por sus guayabas y también en un vivero de rosas, pero algunas partes están descuidadas y cubiertas de maleza.
Zona costera frente al río
La mayoría de las zonas ribereñas se encuentran a lo largo del Yamuna, en el sur, donde las mujeres realizan el ritual arati, el culto nocturno en Saraswati Ghat, bajando pequeñas lámparas de aceite río abajo. Inmediatamente al oeste, en Minto Park, el monumento marca el lugar exacto donde comenzó la era del dominio británico, cuando el poder en la India pasó de la Compañía de las Indias Orientales a los auspicios de la Corona en 1858.
Al este de Saraswati Ghat, cerca de Sangam, se alzan las enormes fortificaciones del fuerte de Akbar, que se ven mejor desde un barco en el río. Gran parte del fuerte sigue en manos de los militares, y el área accesible al público se limita a su rincón sombreado alrededor del templo de Patalpuri, accesible a través de una de las tres enormes puertas que interrumpen las defensas del fuerte. Las catacumbas que ocupaba el templo han sido convertidas en una especie de supermercado religioso; las estatuas y deidades religiosas que se venden allí recuerdan al espectáculo de marionetas de Judy y Punch. Se dice que aquí crece un brote de un árbol, que proviene del infame Akshaya Vata, o “Árbol Eterno”, que data del siglo VII. visitado por el peregrino chino Xuan Zhang, y desde donde peregrinos desesperados corrieron hacia la muerte para obtener moksha (salvación) instantánea. Según algunos informes, el árbol en sí está vallado con una pared de ladrillos y no hay acceso a él. Una parte importante de las estructuras terrestres del fuerte está abandonada; La zenana con su sala de columnas aún permanece, pero sólo se puede ver con permiso previo. En la puerta principal del fuerte se encuentra una puerta pulida mal restaurada que data del 7 a.C. mi. Pilar de piedra de Ashoka, en el que están tallados los edictos del emperador.
Donde las murallas orientales del fuerte se encuentran con el río, los barqueros se agolpan en el ghat embarrado, con la esperanza de encontrar un cliente en el flujo constante de peregrinos que se dirigen al Sangam. Alejándose del río a lo largo del muro del fuerte, a la izquierda de la vasta llanura aluvial de Sangama, pasando por hileras de puestos que venden todo lo necesario para los peregrinos, un camino conduce al templo de Hanuman, pintado de colores brillantes. La imagen inusualmente grande y caída del dios mono dentro del templo no está erguida, sino inclinada hacia un lado; se dice que durante las inundaciones anuales el agua sube hasta tocar sus pies, tras lo cual vuelve a caer.
Sangam
A unos 7 km del centro de la zona de Civil Lines, con los bastiones orientales del fuerte alzándose sobre ellos, praderas de agua y orillas fangosas se extienden hacia el sagrado Sangam. En el punto donde las aguas marrones del Ganges se encuentran con las verdosas del Yamuna, los sacerdotes se sientan en pequeñas plataformas para realizar puja y ayudar a los devotos en sus baños rituales en las aguas poco profundas. Las playas y ghats están llenos de pelos rapados de peregrinos que vienen aquí para hacer ofrendas (pind) a sus padres fallecidos, mientras las mujeres se sientan a vender pirámides en forma de cono de polvo rojo y naranja brillante.
Se pueden alquilar barcos hacia Sangam, utilizados tanto por peregrinos como por turistas, desde el ghat inmediatamente al este del fuerte a una tarifa recomendada por el gobierno de 12 rupias por persona. Sin embargo, la mayoría de los peregrinos pagan alrededor de 36 rupias y es posible que le cobren incluso 150 rupias. Los precios oficiales de un barco completo oscilan entre 100 y 120 rupias, pero pueden dispararse hasta 250 rupias durante la temporada alta. De camino a Sangam, la tranquila superficie del río está marcada por las figuras de comerciantes de agua muy agresivos y molestos que venden diversas ofrendas a los peregrinos, como cocos, que luego arrojan en el punto de confluencia. Una vez abandonadas estas ofrendas, normalmente se pescan y se venden nuevamente a nuevos peregrinos.
Barrios de Allahabad
A sólo 63 kilómetros al sur de Allahabad, a orillas del Yamuna, se encuentran las enormes ruinas de Kausambi, un importante centro budista donde el propio Buda vino a predicar. La ciudad floreció entre el siglo VIII. antes de Cristo mi. y siglo VI norte. mi.; Hay evidencia arqueológica de asentamientos incluso anteriores. Según la leyenda, fue fundada por los descendientes de los Pandavas después de que las inundaciones destruyeran su ciudad de Hastinapur. Los muros de arcilla de la fortaleza, una vez revestidos de ladrillo, se elevan sobre los campos y se extienden a lo largo de un perímetro irregular a lo largo de unos 8 km. También se conservan secciones separadas del foso protector. Dentro del complejo, las excavaciones revelaron una carretera pavimentada, casas de ladrillo, pozos, depósitos y desagües, un monasterio con galerías cubiertas y una gran estupa, así como las ruinas de un palacio en la esquina sureste. El único objeto en pie es una columna de arenisca dañada atribuida a Ashoka; una segunda columna, retirada de aquí por los mogoles, adorna ahora la entrada del fuerte de Allahabad.
Si tiene su propio vehículo o contrata un taxi, Kausambi se puede visitar desde Allahabad en un día. También hay un servicio de autobús directo que sale de la estación de autobuses de Leader Road todos los días (25 rupias). La ruta de peregrinación budista se está desarrollando rápidamente, por lo que tiene sentido consultar con las compañías turísticas locales sobre una excursión grupal que puedan desarrollar.
Allahabad también es una buena base para explorar las zonas aisladas de Bundelkhand ubicadas en el sur. La ciudad de peregrinación de Chitrakoot (ver página 000) está a 132 km al sur y es fácilmente accesible tanto en tren como en autobús; El fuerte Kalinjar, situado en lo alto de una colina (ver página 000), está a 150 km.
