Madurai
Visión de conjunto
Madurai, una de las ciudades más antiguas del sur de Asia, situada a orillas del río Vaigai, ha sido un importante centro religioso y comercial desde que existe la civilización en el sur de la India; de hecho, durante mucho tiempo se la ha llamado la “Atenas de el este". No es sorprendente que cuando el embajador griego Megastenes vino aquí en el año 302 a. C., escribiera sobre su esplendor y llamara a su reina, Panday, “hija de Hércules”. Y el geógrafo romano Estrabón se quejaba de que las sedas, perlas y especias de esta ciudad estaban vaciando las arcas imperiales romanas. Fue este lucrativo comercio el que permitió a la dinastía Pandian erigir el poderoso templo Meenakshi-Sundareshwarar. Aunque hoy está rodeado por un mar de modernas cajas de hormigón, las enormes gopuras de este vasto complejo, repletas de coloridas imágenes de figuras mitológicas y rematadas con remates dorados, siguen siendo la obra más grande del sur hecha por el hombre. En cualquier día de la semana, al menos 15 personas pasan por las puertas del templo, una cifra que se eleva a más de 000 los viernes (el día sagrado de la diosa Meenakshi), y la vida ritual del templo se derrama por las calles en un flujo casi interminable. serie de celebraciones y procesiones. La oportunidad de ver ceremonias sagradas, que se han mantenido prácticamente sin cambios desde los tiempos de los antiguos egipcios, es algo que pocos viajeros desaprovechan.
Las zonas urbanas y suburbanas de Madurai se caracterizan por una congestión del tráfico que rivaliza con la peor congestión de la India. El caos en las calles estrechas y llenas de baches se ve exacerbado por manifestaciones políticas y procesiones religiosas, vacas descarriadas -que afirman su derecho a utilizar la carretera empujándose sin contemplaciones- y peatones que son empujados a la calzada por un número cada vez mayor de vendedores ambulantes. De las casas de té emergen cocinas al aire libre, cuyos rivales parota-wallahs llaman a los clientes a comprar su delicioso pan recién hecho golpeando la sartén con una cuchara. A pesar de los problemas de transporte, caminar por Madurai, con su abundancia de mercados y rincones fascinantes, es sumamente emocionante.
Algunos hechos históricos
Aunque la historia de Madurai está invariablemente entrelazada con el mito, se remonta a más de 2000 años. Numerosas cuevas naturales en las colinas y acantilados locales, a menudo completas con simples lechos excavados en la roca, fueron utilizadas tanto en tiempos prehistóricos como por ascetas como los ajivikas y jainistas, que las utilizaban para reclusión y penitencia.
Parece que Madurai fue la capital del Imperio Pandyan de forma continua durante al menos mil años. Creció hasta convertirse en una gran ciudad comercial, comerciaba con Grecia, Roma y China, y los yavanas (término general para los extranjeros) visitaban regularmente los puertos marítimos de Pandia. Las epopeyas tamiles los describen pasando por la ciudad con los ojos y la boca bien abiertos por el asombro, muy parecido a lo que todavía hacen los turistas extranjeros cuando llegan por primera vez. Bajo la dinastía Pandiya, Madurai también se estableció como un centro de la cultura tamil y supuestamente albergaba tres sangamas, “academias literarias”, que se dice que existieron durante 10 años y apoyaron a unos 000 poetas.
La capital pandyana cayó en el siglo X cuando la ciudad fue capturada por el rey Chola Parantaka. En el siglo XIII, los Pandyas recuperaron brevemente el poder hasta principios del siglo XIII, cuando el famoso Malik Kafur, el "esclavo amado" del Sultanato de Delhi, lanzó un ataque no provocado a la ciudad durante su campaña de saqueo y profanación en todo el sur de la India y destruyó importantes Parte de ello. Advertido con antelación del ataque, el rey pandiano Sundara huyó con su familia y sus tesoros, dejando a su tío y rival, Vikrama Pandya, a cargo de defenderse de Kafur. Sin embargo, este último regresó a Delhi con el botín, que se dice que ascendió a "seiscientos doce elefantes, noventa y seis hombres de oro, varias cajas de piedras preciosas y perlas, y veinte mil caballos".
Poco después de esta incursión, Madurai se convirtió en un sultanato independiente; en 1364 se unió al Imperio hindú Vijayanagar, que estaba sujeto a Vijayanagar/Hampi y estaba gobernado por gobernadores, los Nayakas. En 1565, los Nayaks establecieron su propia independencia. Bajo su gobierno y patrocinio, Madurai experimentó un período de renacimiento y fue reconstruido según el modelo del loto con el templo Meenakshi en el centro. Parte del Palacio Thirumalai (1623 - 55), la estructura más famosa de la era Nayaka, ha sobrevivido hasta el día de hoy.
La ciudad permaneció bajo el dominio de los Nayaks hasta mediados del siglo XVIII, cuando fueron desplazados gradualmente por los británicos. Cien años después, los británicos debilitaron las fortificaciones de Madurai llenando una zanja para crear las cuatro calles Veli que hoy marcan los límites de la ciudad vieja.
Сiudad
Aunque ha crecido considerablemente en los últimos años, el plan general de la antigua ciudad de Madurai, ubicada al sur del río Vaigai, se ha mantenido prácticamente sin cambios desde los primeros siglos d.C., combinando una serie de plazas concéntricas con el enorme templo Meenakshi en la mitad. Alineadas con los puntos cardinales, las calles forman un gigantesco mandala, o diagrama mágico, cuyas propiedades sagradas se cree que se activan durante la circunvalación masiva alrededor del templo central, siempre realizada en el sentido de las agujas del reloj.
Al norte del río, Madurai se vuelve notablemente más mundano e irregular. Quizás sólo tengas que cruzar Wagai para llegar a los hoteles más caros de la ciudad, el Museo Gandhi y la parada de autobús Anna.
Templo Meenakshi Sundareshwara
Rodeado por un muro más o menos rectangular de seis metros de altura, al estilo de un palacio fortificado, el templo Meenakshi Sundareswarar (todos los días de 5.00 a 12.30 y de 16.00 a 21.30) es uno de los complejos de templos más grandes de la India. Gran parte se construyó durante el período Nyack, entre los siglos XVI y XVIII, pero algunas secciones son mucho más antiguas. Los santuarios principales (cerrados a los no hindúes) están dedicados a Sundareshwar (Shiva) y su consorte Meenakshi (una forma de Parvati); Por lo general, la diosa es lo primero y siempre es adorada primero.
Para quien visita por primera vez, ante una desconcertante maraña de santuarios, esculturas y columnatas, y sin estar familiarizado con la lógica utilizada en su distribución, es muy fácil desorientarse. Sin embargo, si se está tomando su tiempo, esto no debería desanimarlo. Independientemente de las 33 esculturas que puedan llamar su atención, la vida del templo es absolutamente fascinante en sí misma y atrae a muchos visitantes una y otra vez en diferentes momentos del día. Ya sea la ronda interminable de ceremonias de puja, bodas, niños brahmanes que reciben instrucción religiosa según los Vedas, innumerables devotos postrados, los magníficos puestos del mercado en el interior de la entrada oriental o, lo mejor de todo, la procesión festiva: siempre sucede algo que hace que esto templo simplemente uno de los lugares más irresistibles de Tamil Nadu.
Aproximadamente cincuenta sacerdotes trabajan en el templo y viven en casas cerca de la entrada norte. Son fáciles de distinguir: cada uno lleva un dhoti blanco (veshti en tamil) atado entre las piernas; encima, alrededor de la cintura, se envuelve una segunda tela de color, generalmente de seda. Dentro de los pliegues de la tela hay una pequeña bolsa que contiene sagradas cenizas blancas. Los sacerdotes con el torso desnudo siempre llevan una pequeña toalla colgada del hombro. La mayoría de ellos usan aretes y collares, incluidas cuentas de rudraksha, sagradas para Shiva. Como sacerdotes shaivistas, aplican tres franjas horizontales de ceniza blanca en la frente, brazos, hombros y pecho y un punto rojo de polvo, sagrado a la diosa, sobre el puente de la nariz. La mayoría también lleva el pelo largo recogido en un moño y se afeita la frente. Dentro del templo llevan bandejas de cobre que contienen ofrendas de alcanfor y ceniza.
En Madurai la gopura, tan prominente en otros templos del sur, se lleva al extremo. Hay nada menos que doce torres de este tipo en todo el complejo; Ubicados en las paredes exteriores, los cuatro más grandes alcanzan una altura de aproximadamente 46 m y son visibles a kilómetros de distancia fuera de la ciudad. Cada uno está cubierto con numerosas figuras de dioses y demonios de estuco de colores brillantes, y de vez en cuando monos vivos revolotean entre las imágenes divinas. Después del referéndum de la década de 1950, las gopuras, que se habían vuelto monocromáticas y deterioradas, fueron repintadas con los vibrantes colores verde, azul y rojo que se ven hoy; hay que repintarlos por completo cada diez años aproximadamente (el último repintado fue a mediados de los años 1990). A veces puedes, por una pequeña tarifa, subir a la torre más alta y sur para disfrutar de magníficas vistas de la ciudad; Para obtener permiso, comuníquese con los guardias en una de las puertas.
La entrada más popular al templo se encuentra en el lado este, donde la puerta gopura se reabrió después de un período de cierre tras el desafortunado suicidio de un funcionario del templo que saltó desde lo alto de la torre. También se puede entrar cerca a través de la puerta sin torre, que se encuentra exactamente en línea con el santuario Meenakshi en lo más profundo. El Ashta Shakti Mandapa (“Salón de las Ocho Diosas”) alberga un bullicioso mercado que vende ofrendas de puja y recuerdos, desde gruesas guirnaldas de flores hasta deidades de yeso azul cielo toscamente esculpidas. Los pilares esculpidos ilustran varios aspectos de la Diosa Shakti y los sesenta y cuatro milagros realizados por Shiva en Madurai. Detrás de esta sala, hacia el sur, hay puestos para elefantes y camellos.
Si sigues recto desde aquí, cruzas la calle E. Ati y pasas por la gopura Chitrai de siete pisos, llegarás a un pasaje que conduce al extremo oriental del Pottamaray Kulama (“Estanque del Loto Dorado”), donde Indra se bañó. antes de adorar a Shivalinga. En el lado este del embalse, se puede ver el brillante dorado de las torres vimana Meenakshi y Sundareswarar. Unas escaleras conducen al agua desde las columnatas que rodean el estanque, y en el centro hay una lámpara de cobre en forma de columna. Aquí la gente se baña antes de entrar a los santuarios interiores, o simplemente se sienta, chismorrea y se relaja en los escalones.
Las pinturas de los techos de los pasillos son modernas, pero los murales de Nayak alrededor del estanque ilustran escenas del Gurur Vilayadal Puranam, que describe los milagros de Shiva en Madurai. De las dos figuras ubicadas a medio camino hacia el santuario de Meenakshi en el lado norte, una representa al rey Kulasekhara Pandian del siglo VIII, de quien se dice que fundó el templo; Frente a él se encuentra un rico patrón-comerciante.
En el lado occidental del embalse se encuentra la entrada al santuario Meenakshi (cerrado a los no hindúes), conocido popularmente como Amman Koyil, literalmente “templo madre”. Una imagen inmóvil de piedra verde de la diosa se coloca dentro de dos habitaciones más, que forman dos galerías internas. Frente a Meenakshi, justo más allá de la primera entrada y frente al sanctum sanctorum, se encuentra un búfalo y el vehículo de Shiva: Nandi. Aproximadamente a las 21.00 horas, las imágenes no estacionarias del dios y la diosa son trasladadas al dormitorio. Aquí se realiza la última ceremonia de puja del día, Lalipuja, donde los sacerdotes cantan canciones de cuna (lali) durante unos treinta minutos antes de cerrar el templo por la noche.
El corredor fuera del santuario de Meenakshi se conoce como Kilikkutu Mandapa (“Salón de la jaula de los loros”). Una vez se guardaron loros aquí, inmediatamente al sur del santuario, como ofrendas a Meenakshi; Esta práctica cesó a mediados de la década de 1980 porque las aves padecían un “cuidado insuficiente”. Sundareswarara y Meenakshi son llevados todos los viernes (de 18.00 a 19.00) al Unjal Mandapa ubicado más lejos, donde los colocan en un columpio (oonjal) y representantes de una casta especial, los Oduvars, les dan serenata. Negro y dorado, casi como un recinto de feria, la decoración del mandapa se remonta a 1985.
Al otro lado del corredor está el pequeño Rani Mangammal Mandapa, que se encuentra junto a un cuerpo de agua, con el techo adornado con una detallada pintura del siglo XVIII que ilustra la boda de Meenakshi y Sundareshwarar rodeados de leones y elefantes sobre un fondo azul. Las esculturas de la sala representan personajes como los reyes monos guerreros del Ramayana, los hermanos Sugriva (Sukriva) y Bali (Vahli), así como el indomable príncipe Pandava Bhima del Mahabharata, que era tan fuerte que arrancó un árbol. para usarlo como club.
Si regresa al norte, pasa el Santuario Meenakshi y atraviesa la entrada de la torre, se encontrará en el área del Santuario Sundareswarar. Justo en el interior se encuentra una enorme figura monolítica de Ganesh, Mukkuruni Vinayaka, supuestamente encontrada durante la excavación del embalse Mariamman Theppakulam. El bien alimentado Ganesh es conocido por su amor por los dulces y durante su festival anual de Vinayaka Chathurthi (septiembre), se prepara un prasad (ofrenda de comida) especial con ingredientes que incluyen 300 kilos de arroz, 10 kilos de azúcar y 110 cocos.
A la vuelta de la esquina, sobre un pilar, se encuentra una pequeña imagen de Hanuman cubierta con ghee y polvo rojo. Los creyentes toman un poco de polvo con el dedo y lo aplican en la frente. Una figura de Nandi y dos mástiles de bandera de cobre dorado se encuentran frente a la entrada del santuario Sundareswarar (cerrado a los no hindúes). Desde aquí, los forasteros apenas pueden ver el Shivalinga detrás del letrero de neón azul y rojo de Om (en tamil).
Provocando cierta diversión, al norte de los mástiles de las banderas se encuentran las figuras de Shiva y Kali, congeladas en poses convulsivas en medio de una maratón de danza. Un puesto cercano vende pequeñas bolas de mantequilla colocadas en un recipiente con agua, que los visitantes arrojan al dios y a la diosa para "enfriarlos". Si sales por la puerta aquí en el este, en la esquina noreste encontrarás el Ayirakkal Mandapa, o salón de los mil pilares, del siglo XV, ahora transformado en un templo Museo de Arte (todos los días de 10.00 a 17.30; 1 rupia , usar cámara - 20 rupias). En cierto modo es una lástima que la sala se haya convertido en un museo, ya que se han construido tabiques y las polvorientas exposiciones educativas no permiten una buena vista de esta gigantesca sala. Sin embargo, hay una hermosa, aunque algo desorganizada, colección de esculturas de madera, cobre, bronce y piedra, así como una antigua puerta de templo de teca de nueve metros de altura. A lo largo de la sala, grandes esculturas de criaturas extrañas y aterradoras y dioses cósmicos se extienden hacia usted desde amplias columnas de piedra; Dicen que si tocas las columnas, cada una producirá un sonido musical diferente a las demás.
Festival del agua y embalse de Vandiyur Mariamman Theppakulam
Érase una vez, el enorme embalse de Vandiyur Mariamman Theppakulam, en el sureste de la ciudad (autobús nº 4 o nº 4A; 15 min) estaba lleno gracias al constante flujo de agua a través de canales subterráneos desde Vaigai. Actualmente, debido a una serie de accidentes, sólo se llena durante el pintoresco festival del agua de Teppa (enero/febrero), cuando los peregrinos toman barcos para llegar al santuario de la diosa en el centro. Antes de la ceremonia de matrimonio, las imágenes de Shiva y Meenakshi son llevadas en procesión hasta un estanque donde flotan en una balsa decorada con luces, y los devotos las tiran tres veces con cuerdas mientras flotan alrededor del santuario. Caminar sobre el agua se considera una obertura a la seducción, que llega a una apasionante conclusión más tarde en la noche dentro del templo. Debido a esto, Teppam es el momento más favorable para el matrimonio.
Durante el resto del año, el embalse y el santuario central permanecen vacíos. El estanque se utiliza a menudo como campo de cricket improvisado, al que se accede mediante escaleras, y gracias a la sombra de los árboles cercanos, se convierte en un popular lugar de reunión. La leyenda afirma que aquí se descubrió una enorme imagen de Ganesh, Mukkuruni Vinayak, en el templo Meenakshi cuando se excavaba el sitio para obtener ladrillos para la construcción del Palacio Thirumalai Nayak.
Palacio Thirumalai Nayak
Aproximadamente una cuarta parte permanece del Palacio Thirumalai Nayak del siglo XVII (todos los días de 9.00 a 13.00 y de 14.00 a 17.00), ubicado a 1,5 km al sureste del Templo Meenakshi. Una parte importante fue desmantelada por el nieto de Tirumalai, Chockkanatha Nayak, y se utilizó para construir un nuevo palacio en Tiruchirapalli. Lo que sobrevive hoy fue restaurado en 1858 por el gobernador de Chennai, Lord Napier, y nuevamente en 1971 para la Conferencia Mundial Tamil. Originalmente, el palacio constaba de dos secciones residenciales, además de un teatro, un templo privado, un harén, un quiosco de música real, una armería y un jardín.
El edificio superviviente, Svagavilasa (“Pabellón Celestial”), es un patio rodeado por columnatas de 18 m de altura. Además de espectáculos ocasionales de música y danza en vivo, el Departamento de Turismo organiza un espectáculo nocturno de luz y sonido (en inglés de 18.45 a 19.30 p. m.; 5 rupias) durante el cual se narran episodios de la epopeya tamil Shilipaddikaram y eventos de la historia de Nayaka. Algunos encuentran este espectáculo edificante, mientras que otros lo encuentran tedioso y les induce a dormir, especialmente cuando la calidad de la grabación del sonido es mala. Una sala contigua, el Museo del Palacio (el mismo horario de apertura que el resto del palacio), exhibe esculturas pandyanas, jainistas y budistas sin identificación, artefactos de terracota y un grabado del siglo XVIII que representa el palacio en estado de ruinas.
De Rangavilasa, el palacio en el que vivía Muthialu, el hermano de Tirumalai, sólo quedan diez columnas en un pequeño rincón. Tome la calle Old Kudirayalam, que corre a la derecha del palacio, pase la Oficina del Departamento Arqueológico y gire a la derecha en la calle Mahal Vadam Pokki. El tercer giro a la izquierda (frente a New India Textile Shop) es Ten Pillars South Lane, que no está señalizado. Un pilar alberga una shivalinga, que es adorada por los transeúntes.
Palacio Tamukkam: Gandhi y museos gubernamentales
Al otro lado de Vagai, a 5 km al noreste del centro, junto al Telégrafo Central, se encuentra Tamukkam (autobús nº 2, nº 3, nº 4 o nº 26; 20 min): un palacio abovedado del siglo XVII. con numerosas columnas de la reina Rani Mangammal. Construido para entretenimientos reales, como peleas de elefantes, Tamukkam pasó a manos de los británicos y se utilizó como palacio de justicia y oficina de ingresos, y en 1955 albergó los museos de Gandhi y del Gobierno.
El Museo Memorial Madurai Gandhi (todos los días de 10.00 a 13.00 y de 14.00 a 17.30 horas; entrada gratuita), mucho mejor organizado que la mayoría de museos similares, muestra la historia de la India desde el desembarco de los primeros europeos, viéndola desde el Punto de vista de la lucha por la libertad. El enfoque general es nacional, pero cuando corresponde se llama la atención sobre el papel de los tamiles. Si bien es totalmente crítica con los británicos, la exposición expone la situación clara y claramente, citando al inglés John Sullivan: “Hemos privado a la gente de este país de todo lo que podría elevarlos en la sociedad, todo lo que podría elevarlos como hombres; insultamos su casta; hemos anulado sus leyes sucesorias; nos apoderamos de las posesiones de los príncipes locales y confiscamos las propiedades de la aristocracia; desestabilizamos el país con nuestras extorsiones y recaudamos ingresos mediante la tortura”. Una de las exhibiciones contenidas en la sala pintada de negro es el dhoti manchado de sangre que llevaba el Mahatma cuando fue asesinado. Adyacente al museo se encuentra la Biblioteca del Museo Conmemorativo de Gandhi (todos los días excepto los miércoles, de 10.00 a 13.00 y de 14.00 a 17.30; entrada gratuita), que alberga una colección de referencia, abierta al público, de 15 libros, publicaciones periódicas, cartas y microfilmes de materiales. escrito por o sobre el propio Gandhi.
Enfrente está el pequeño Museo del Gobierno (todos los días excepto los viernes de 9.00:17.00 a 2:XNUMX; cerrado el segundo sábado de cada mes; la entrada es gratuita), que exhibe esculturas de piedra y bronce, instrumentos musicales y pinturas (incluidos ejemplos de los estilos Tanjore y Kangra). , así como arte popular como animales de terracota pintados, disfraces navideños y caballos de juguete. También hay una excelente colección de títeres de teatro de sombras que se cree que se originaron en la región de Thanjavur y pueden haber sido exportados al sudeste asiático durante el período Chola. En el jardín del complejo hay una pequeña casa donde vivió Gandhi.
