Taptapani

Visión de conjunto

El único viaje posible desde Berhampur, si se siente tentado por el encanto de las colinas cercanas y los verdaderos paisajes rurales de Orissa, puede ser una visita a Taptapani, un pueblo turístico enclavado en los Ghats, a 51 km al oeste. La carretera atraviesa el agitado distrito comercial de Berhampur hasta llegar a un amplio y llano valle fluvial salpicado de enormes rocas de granito negro y pueblos de aspecto pobre. A lo largo del camino, franjas de arrozales y suelos de color marrón rojizo están animadas por figuras de mujeres locales con saris de algodón azules y verdes, comprometidas en un duro trabajo. Los campesinos que trabajan en el campo y los pastores se distinguen por sus sombreros tejidos de forma cónica y de ala extremadamente ancha, que balancean cuidadosamente sobre sus cabezas. Aproximadamente una hora después de haber salido de la ciudad, la carretera cada vez más accidentada se estrecha gradualmente y el tráfico se vuelve cada vez menor, las colinas y los bosques de árboles de sal comienzan a rodear la carretera y un autobús lleno de aldeanos que se dirigen a las montañas se arrastra lentamente, haciendo curvas cerradas hacia el paso. Entre los pasajeros es posible que vea a algunos tibetanos del campo de refugiados de Chandragiri, que está a 45 km de la carretera principal más allá de Taptapani. Después de la invasión china en 1957, el gobierno de Orissa dio a los refugiados tierras para asentarse, y desde entonces han vivido aquí, ganándose la vida tejiendo alfombras y criando feroces perros guardianes.

Interesante

Conduzca por el valle y se encontrará en el propio Taptapani, que es poco más que una hilera de puestos de bocadillos sucios y bungalows mohosos en lo profundo del denso bosque: el tipo de lugar al que los empleados del gobierno rezan para no ser asignados. Los peregrinos vienen aquí a las legendarias fuentes termales, que supuestamente curan la infertilidad. El agua hirviendo con azufre burbujea de una grieta en la ladera de la montaña y se acumula en un pequeño estanque, en el que sobresalen pequeñas rocas, untadas con cinabrio y rociadas con pétalos de rosa de hibisco, marcan la presencia de los dioses vivientes que habitan en el agua. Está prohibido sumergir cualquier parte del cuerpo en un cuerpo de agua. En la parte trasera hay un simple tanque de agua de manantial en el que la gente puede chapotear; No está tan limpio, pero la temperatura es agradable y relajante. Las mujeres que quieran beneficiarse de sus propiedades curativas deben buscar bajo el agua semillas caídas de un árbol que domina el estanque, una prueba de resistencia que puede durar varios días.

Si eliges quedarte en Taptapani, podrás disfrutar del agua en un ambiente íntimo en tu propio hotel; se bombea a las espaciosas bañeras hundidas en algunas de las habitaciones más caras del colorido y tranquilo OTDC Panthaniwas. Está un poco cuesta abajo desde los manantiales y tiene excelentes vistas de las colinas distantes más allá de los árboles y el valle. Aunque Panthaniwas rara vez está lleno de gente, no hay absolutamente ningún otro lugar donde alojarse en kilómetros a la redonda, por lo que es más seguro reservar una habitación a través de la oficina de OTDC o del hotel con anticipación. Un restaurante decente en Panthaniwas sirve comida india sabrosa y económica.

Para Taptapani

Más allá de Taptapani, pronto estará a un mundo de distancia de las concurridas carreteras y pueblos de las llanuras costeras de Orissa. El transporte desaparece, las aldeas se vuelven más pobres y escasas y los campos de arroz son reemplazados por densos bosques. La aparición de macetas adheridas a palmeras de sagú y chozas de barro sin ventanas con techos bajos de paja indicarán que ha llegado a los territorios adivasi centrales de Orissa. El camino sobre Taptapani marca el comienzo de las tierras tradicionales de Saora. Más al oeste, en la zona de Koraputo y Jeypore viven los dongria kondh, koya y bonda.

Oficialmente, no se permite ingresar a esta área sin obtener primero el permiso del gobierno estatal. La paranoia acerca de los naxalitas escondidos en los bosques a lo largo de la frontera de Andhra Pradesh, junto con una marcada renuencia a permitir la entrada de extranjeros en áreas tribales, ha hecho que sea notoriamente difícil obtener dicho permiso. Sin embargo, todavía es posible moverse libremente por las distintas ciudades y pueblos del salvaje oeste de Orissa, aunque es difícil saber cuáles, si es que hay alguno, tienen una infraestructura mínima, viviendas rudimentarias y tráfico ocasional. Si realmente desea visitar los pueblos adivasi, lo mejor, aunque no es barato, es organizar un recorrido a través de una de las agencias de viajes especiales en Bhubaneswar o Puri. Ellos se encargarán de los permisos, se encargarán de los problemas de alimentación y alojamiento y, si son verdaderamente profesionales, utilizarán contactos locales para asegurarse de que se comporte correctamente en las aldeas y mercados. Heritage Tours en Puri realiza viajes de seis a 1200 días por aproximadamente XNUMX rupias (o el equivalente en dólares estadounidenses) por persona por día y evita ir a lugares donde los forasteros no son bienvenidos. Sin embargo, las aldeas adivasi no reciben nada de las ganancias, lo que les enfurece con razón y es posible que les den una recepción muy fría. Pero cualquiera que sea su opinión, presentarse en un lugar aislado y culturalmente sensible en un automóvil Ambassador y una cámara es ciertamente una forma muy imprudente de “conocer” a los lugareños.