Aurangabad
Visión de conjunto
Es fácil entender por qué muchos viajeros consideran que Aurangabad es poco más que un punto de escala conveniente, pero poco interesante, en el camino a Ellora o Ajanta. Las primeras impresiones parecen confirmar su reputación como metrópolis industrial: calles anchas, tráfico rápido, edificios urbanos feos y enormes agujeros de terreno urbano baldío, fusionándose con el suburbio anónimo de hormigón armado. Sin embargo, con un poco de esfuerzo se compensarán las deficiencias arquitectónicas de la ciudad más grande del norte de Maharashtra. Esparcidos por los vagos límites exteriores de la ciudad, los restos desmoronados de fortificaciones, puertas, cúpulas y minaretes, incluido lo que queda del parque conmemorativo mogol más grandioso de la India occidental, Bibi Ka Maqbara, son testigos de un distinguido pasado imperial. La masa de pequeñas pero encantadoras cuevas budistas excavadas en la roca agrupadas a lo largo de las laderas de las colinas en forma de U son reliquias de un pasado aún más lejano.
La ciudad, originalmente llamada Khadke o "Gran Piedra", fue fundada a principios del siglo XVI. Malik Amber, ex esclavo abisinio y primer ministro del reino musulmán independiente de Nizam Shahis, con sede en Ahmadagar, 16 kilómetros al suroeste. Esta ubicación era favorable para una capital periférica: a orillas del río Kham, en un amplio valle que separa la cordillera Sahyadri en el norte de los Satharas en el sur, en el cruce de las principales rutas comerciales de la región. Muchas mezquitas y palacios erigidos por Malik Amber han sobrevivido hasta el día de hoy, aunque en ruinas.
En 1629, el formidable ejército de Shah Jahan avanzó hacia el sur a través de la meseta de Deccan para anunciar el comienzo del gobierno mogol. Aurangabad, al igual que Fatehnagar, se convirtió en un centro de operaciones durante largas campañas militares. A finales del siglo XVII, cuando Aurangzeb llegó allí desde Delhi para controlar el proceso de sometimiento de los enemigos que lo habían perturbado en la región, la ciudad asumió una posición dominante. Por orden suya, en 17 se erigieron impresionantes murallas y puertas de la ciudad, diseñadas para proteger la ciudad de las constantes incursiones de Maratha, que se hicieron más frecuentes en los últimos años de su vida. Después de la muerte de Aurangzeb en 1686, la ciudad pasó a llamarse en su honor, pero pronto volvió a cambiar de manos. Los nuevos gobernantes, el Nizam de Hyderabad y sus descendientes, de alguna manera lograron hacer retroceder a los marathas durante 1707 años hasta que la ciudad finalmente pasó a formar parte del estado de Maharashtra en 250.
Hoy en día, Aurangabad es uno de los centros comerciales e industriales de más rápido crecimiento y produce una amplia gama de productos, desde productos farmacéuticos hasta autorickshaws para el insaciable mercado de Mumbai. Es un lugar animado con muchas tiendas, restaurantes y bares interesantes en el casco antiguo, pero también bastante tranquilo, a pesar de la combinación potencialmente explosiva de un consejo local dirigido por el partido de extrema derecha hindú Shiv Sena y una minoría musulmana bastante considerable. Las excursiones de un día por Aurangabad incluyen una visita al majestuoso fuerte de Daulatabad, un verdadero santuario de pasadizos secretos y un excelente ejemplo de arquitectura estratégica que existió durante un breve período en el siglo XIV. capital de la India mogol. Un poco más adelante en la carretera que conduce a Ellora se encuentra el pueblo musulmán de Khuldabad, donde la tumba del emperador Aurangzeb reposa bajo una alfombra de pétalos de rosa, y en el patio cercano una cortina hecha jirones esconde un cofre que contiene la sagrada “Túnica del Profeta”. "
Сiudad
Es posible que los magnates industriales y los hoteles de cinco estrellas hayan suplantado a los emperadores mogoles y sus palacios, pero Aurangabad ha conservado gran parte de su atmósfera musulmana. Dirígete al barrio musulmán alrededor de City Chowk y verás mujeres vestidas con largos burkas negros, así como mezquitas que siguen atrayendo a grandes multitudes de fieles los viernes. La ciudad vieja, rodeada por Malik Amber en el siglo XVI. amurallada, todavía forma el núcleo de un vasto bazar. Lo mejor es acercarse desde la plaza Gulmandi en el sur, caminando por las calles con pintorescas tiendas y puestos. El bazar carece de algo de la intensidad de la vida de bazar que se encuentra en otras ciudades indias, pero tiene un ambiente de negocios agradable y no le molestan los comerciantes demasiado agresivos.
Continúe hacia el norte y llegará a una vía muy transitada, Ghati Road. En una pequeña habitación trasera detrás de la tienda en Ghati Road (otra entrada desde Sarafa Road), se encuentra el Museo Purwar (abierto todos los días de 10.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00, la entrada es gratuita). Situada en un hermoso y antiguo haveli, esta impresionante colección privada de antigüedades cuenta con un Corán del siglo XVII pintado a mano por el propio Aurangzeb, hermosos bronces y muchos otros artículos sorprendentes recopilados por el médico jubilado. Debes encontrar el letrero sobre la puerta y pedirle a la tienda de artesanía cercana que te deje entrar.
La modesta Shah Ganj Masjid, que domina la plaza principal justo al este de City Chowk, está rodeada por tres lados por pequeñas tiendas y una rotonda congestionada que también funciona como pista de carreras. Aquellos que deseen explorar otros vestigios de la antigua gloria mogol de Aurangabad deben ver la mezquita más grande e impresionante de la ciudad, la Jami Masjid, 1 km al noroeste de Shah Ganj Masjid. El edificio que se te aparece es mucho más antiguo de lo que podría parecer, a juzgar por su antigüedad por la pintura violeta pálida que lo recubre; Sus numerosos edificios comenzaron a ser construidos por Malik Amber en 1612, y luego se ampliaron un siglo más tarde bajo Aurangzeb. Al este de la mezquita se encuentran las ruinas del antiguo cuartel general militar imperial de Aurangzeb, Kila Arak. Alguna vez fue un complejo de palacios, arcos, estanques y jardines que sirvieron de residencia a tres príncipes y mil personas de su séquito.
Por último, todos los martes hay un mercado al oeste de la estación de autobuses, al otro lado del río Kham. Los campesinos en carros tirados por bueyes llegan en gran número desde las aldeas cercanas, las mujeres exhiben atractivas verduras y especias en los puestos, los hombres permanecen con sus mejores dhoti y gorras Nehru hasta que todas las cabras son subastadas ante los compradores y los toros con la piel brillante. con pureza. El mercado alcanza su punto máximo alrededor del mediodía y finaliza a las 17.00:XNUMX p.m.
Dargah y Panchakki
En la margen izquierda del río Kham, en Panchakki Road, se encuentra el Dargah adyacente a la mezquita Baba Shah Muzaffar, un complejo religioso erigido por Aurangzeb en honor a su mentor espiritual, el místico de la secta Chisti. El principal punto de interés no es tanto la mezquita en sí, ni siquiera el modesto cementerio y los jardines ornamentales que se encuentran en sus inmediaciones, sino el inusual molino de agua conocido como Panchakki. El agua se bombea desde depósitos subterráneos debajo de las colinas a 6 km de distancia y se recoge en un depósito, todavía lleno de peces grandes llamados khol; El agua que sale de allí pone en movimiento una pequeña piedra de molino, que antiguamente se utilizaba para moler harina para las necesidades de la madraza, una institución de educación teológica situada cerca. Directamente debajo de la pecera, protegida detrás de una pared al nivel del suelo junto al río, hay una gran sala de reuniones sostenida por cuatro filas de enormes columnas. Todo el complejo demuestra un alto nivel de ingeniería para su época, aunque los turistas de lugares con un clima húmedo pueden estar mucho menos entusiasmados con los encantos de Panchakka que los residentes locales preocupados por los problemas de riego. Sin embargo, el complejo de estanques y el cercano monumento a Bibi-Ka-Maqbara son lugares pintorescos y agradables para visitar, especialmente si paseas por la tarde cuando hay numerosas tiendas de chai y artistas mehendi pintados a mano con henna y tiendas de souvenirs. .
Si no fuera una imitación tan descarada del Taj Mahal, el tan difamado parque conmemorativo de la era mogol de Aurangabad atraería más atención y admiración. En lugar de ser el monumento islámico más impresionante de la India, Bibi-Ka-Maqbara (abierto todos los días desde las 8.00:5 am hasta el atardecer, la entrada equivale a XNUMX dólares estadounidenses) es generalmente considerado como irremediablemente "mediocre".
El mausoleo, terminado en 1678, fue dedicado por el príncipe Azam Shah a la memoria de su madre Begum Rabi'a Daurani, esposa de Aurangzeb. Fue concebido como un rival del Taj Mahal, pero la falta de fondos para su construcción, que duró 25 años, contribuyó al resultado, que no estuvo a la altura de las expectativas. La entrada al complejo se realiza a través de una puerta con incrustaciones de latón decorada con un intrincado patrón geométrico que se dice que es de origen persa. Las inscripciones a lo largo de sus bordes contienen el nombre del fabricante, el año de instalación y el nombre del arquitecto jefe Ata Ullah. Si observa el mausoleo desde los parques decorativos y las numerosas fuentes en su entrada, comprenderá por qué los comentaristas fueron tan críticos. El minarete truncado y el arco de entrada desfavorable contribuyen a que Bibi-Ka-Maqbara parezca achaparrado y desproporcionado en comparación con la elegante altura y simetría del Taj. A esta impresión desfavorable también contribuye la fuerte rotura del revestimiento de mármol a dos metros del edificio, que se explica por un intento de reducir el coste de construcción.
De las dos entradas al cementerio principal, una da acceso al balcón interior, mientras que la segunda conduce a través de otra hermosa puerta a la propia cúpula (después de que un estudiante saltó del minarete, la entrada se cierra). No olvides quitarte los zapatos en los escalones. En el interior del mausoleo, una celosía de mármol blanco con forma de octágono rodea el pedestal sobre el que descansa la tumba de Rabia Daurani. Como la tumba de su marido, la suya está “abierta” en señal de humildad. Se cree que la tumba anónima que hay al lado es el entierro de la niñera de la emperatriz. Cada mañana, los rayos del sol que entran por una ventana inclinada en la pared trasera iluminan la tumba durante tres minutos.
Cuevas
Excavadas en el escarpado espolón de la Cordillera Sayadri y con vistas a Bibi-Ka-Maqbara, las cuevas de Aurangadbad (abiertas al público de martes a sábado de 8.30 a 17.00 horas; la entrada equivale a 5 dólares estadounidenses) no se pueden visitar en ningún momento. .. Comparación con las cuevas de Ellora o Ajanta, pero sus hermosas esculturas son una digna introducción a la arquitectura rupestre. Además, este rincón tranquilo, poco visitado por turistas, es agradable en sí mismo con hermosas vistas de la ciudad y el campo circundante.
Las cuevas en sí (todas ellas budistas) forman dos grupos: oriental y occidental, numeradas del 1 al 9. La mayoría de ellas fueron creadas entre los siglos IV y VIII. norte. mi. bajo el patrocinio de dos dinastías sucesivas: los Vakatkas, que gobernaron el Deccan occidental desde Nazik, y los Chalukyas, una poderosa familia de Mizor que llegó al poder en el siglo VI. Todas las cuevas, con la excepción de la más antigua (la número 4), que es la sala de oración del templo, chaitya, son viharas (monasterios) que pertenecen a las escuelas de budismo Mahayana.
Si no vas en bicicleta, la mejor manera de llegar a las cuevas es en autorickshaw o taxi; debe pagar el tiempo de espera o el viaje de regreso. También puedes caminar hasta Bibi Ka Maqbare y regresar a la ciudad en scooter.
grupo occidental
Se puede llegar al grupo de cuevas occidental y más antiguo mediante un largo tramo de escaleras que comienza a la izquierda de la carretera principal. La primera cueva de interés, la Cueva 2, es un vihara del siglo VI. con una terraza sostenida por columnas y una entrada flanqueada por figuras de bodhisattvas. Un pequeño santuario con una imagen de un Buda sentado, colocado en su interior, está rodeado por un pasaje inusual. La Cueva 6 es un vihara de piedra notablemente tallado del siglo VII. Sus frisos más claros, que representan escenas de la vida de Buda, adornan las "vigas" de piedra sobre los pilares de la cámara principal.
La cueva 4, la más antigua de Aurangabad, puede fecharse en el siglo I. AD, es la única cueva de la arquitectura anterior y más austera característica de las escuelas budistas Theravada. A diferencia de sus vecinas, esta cueva es un templo de oración rectangular, chaitya, en cuyo centro se coloca una estupa de piedra monolítica. El techo es de estilo abovedado, lo que los expertos creen que es una imitación de estructuras de madera anteriores sin soporte.
grupo oriental
Si tienes tiempo para visitar solo un grupo de cuevas, entonces conviene que sea la del este, a 1 km. más adelante en la pendiente. La Cueva 6 tiene bodhisattvas magistralmente tallados y se pueden ver rastros de pintura en el techo del porche, pero las esculturas de la Cueva 7 son el verdadero punto culminante del programa. Su terraza a ambos lados está sostenida por columnas-santuarios con esculturas de Padmapani y Shakyamuni sosteniendo una flor de loto, a ambos lados de las cuales hay seis diosas; en el lado derecho se encuentran Panchika (guardiana de los tesoros terrenales) de cara redonda y Hariti (diosa de la prosperidad). El panel a la izquierda de la entrada representa al bodhisattva Avalokiteshvara (deidad de la misericordia), rodeado por seis miedos mortales: fuego, espada, cadenas (esclavitud), naufragio, leones, serpientes, elefantes locos y el demonio de la muerte. Cerca hay dos Taras, figuras femeninas rollizas que dan testimonio de la creciente idea de la energía creativa femenina: el culto a Shakti, característico del último período del desarrollo del budismo. A la izquierda del Buda predicador en el santuario se encuentra el panel más famoso de Aurangabad: un friso que representa a una bailarina en una pose clásica, rodeada de músicas.
La pequeña cueva sin numerar situada junto a la Cueva 6 ha desconcertado a los arqueólogos desde su descubrimiento en 1961. Inusualmente, la deidad central aquí es el dios hindú Ganesha, aunque en la pared a su derecha hay una representación de Buda, lo que indica un estrecho entrelazamiento en el siglo VIII. Budismo y brahmanismo.
Daulatabad (Deogiri)
Al noroeste de Aurangabad, la carretera principal a Ellora pasa por las fértiles tierras de cultivo de Deccan. La monotonía del paisaje queda a veces oculta por un pueblo con casas de ladrillo rojo o por una lápida musulmana que se desmorona silenciosamente en una pradera siempre verde y sombreada. En el horizonte de esta serena y fértil campiña se alza el perfil helado de una de las fortalezas más majestuosas de la India. Los ejércitos invasores debieron detenerse abruptamente cuando encontraron Daulatabad, 13 kilómetros al noroeste de Aurangabad. La temible ciudadela, construida en la cima de una colina, está coronada por un enorme cono de roca volcánica expuesta, cuyos lados están sostenidos por suaves paredes de granito de 60 metros. La impresión amenazadora de la fortaleza se ve realzada por el esbelto y victorioso minarete que se eleva sobre las ruinas de la ciudad que una vez se extendieron desde sus cimientos, como un dedo rosado ante el enemigo que se acerca. Aunque Daulatabat sólo fuera interesante por la hermosa vista desde su cima, sigue siendo una actividad excelente de camino a (o de regreso) a las cuevas de Ellora, que se encuentran a 17 km al noroeste.
Aparte de las peregrinaciones a Deogiri ("Montaña de los Dioses"), una región habitada por ermitaños budistas y jainistas desde tiempos inmemoriales, el lugar también era famoso por servir como bastión y capital de una confederación tribal. Los Yadavas fueron responsables de raspar las escarpadas laderas inferiores de la montaña hasta convertirlas en una base de roca vertical, así como del foso de la fortaleza de quince metros de profundidad que todavía corre alrededor de la cima de la ciudadela. Su prosperidad finalmente despertó el interés de los codiciosos sultanes de Delhi, que asaltaron la fortaleza en 1294 y se llevaron un rescate en oro, plata y piedras preciosas.
La ocupación musulmana de Deogiri comenzó con una premonición: la llegada en 1327 del sultán Ghiyas-ud-din Tughluq. Convencido de que la fortaleza sería una base ideal para operaciones militares en el sur, el sultán ordenó a su corte trasladarse aquí desde Tughluqabad, la "tercera ciudad" después de Delhi (). El épico viaje de 1100 kilómetros costó miles de vidas; agotados por el hambre y la fatiga, los súbditos del sultán cayeron como moscas al costado del camino. La vida en la nueva capital, que Tughluq rebautizó como Daulatabad, o “Morada de la Fortuna”, no era mucho mejor. Diecisiete años después, la sequía, el hambre y la creciente amenaza de una invasión mogol a gran escala desde sus fronteras del norte obligaron al sobrecargado gobernante a admitir la derrota y regresar a Tughluqabad. Su atrevido administrador, Zafar Khan, aprovechó el momento favorable y en 1327 lanzó una rebelión que culminó con la fundación de la dinastía Bahmani. Después de esto, la fortaleza cayó bajo varios gobernantes, incluido el reinado del mogol Shah Jahan en 1633, hasta que finalmente fue capturada por los Marathas a mediados del siglo XVIII.
Fortaleza
La Fortaleza Laberinto de Daulatabad (abierta todos los días de 6.00:18.00 am a 5:183 pm, la entrada cuesta el equivalente a 1435 dólares) tiene tantas formas inteligentes de detener a los visitantes no deseados que es casi inconcebible que alguien pueda superar el notable sistema de defensa externo y Ábrete camino hasta la propia fortaleza, trepando las murallas de XNUMX metros, cruzando fosos y pasadizos oscuros. El estilo de la fortaleza en sí está definido por los dientes afilados que sobresalen amenazadoramente de sus puertas principales, lo que las hace impermeables a los elefantes. En el interior de la ciudadela, en el primero de varios patios cerrados y claustrofóbicos, yacen desordenados tres cañones (dos persas y uno holandés), que recuerdan a las bombas que cayeron sobre las cabezas de los atacantes. La orgullosa Chandminar, o “Torre de la Victoria”, ubicada un poco más lejos, era más un elemento de disuasión psicológico que militar. Elevándose sobre el corazón de la ciudad antigua, de la que ahora sólo quedan escasos restos, el majestuoso minarete rosa fue erigido por Alaud-din-Bahmani para conmemorar la conquista de la fortaleza en XNUMX. Los azulejos persas azules y turquesas que una vez estuvieron pegados en Su forma de patrón geométrico complejo desapareció.
Jami Masjid, situado justo enfrente de Chandminar, es el monumento islámico más antiguo de la ciudadela. Construido por los sultanes de Delhi en 1318 para castigar a los gobernantes hindúes de Deogiri por negarse a pagar tributo anual; Esta mezquita bien conservada contiene 106 pilares robados de los templos hindúes y jainistas que alguna vez estuvieron en el sitio. La mezquita, para tristeza de los musulmanes locales, se convirtió recientemente en un templo hindú de Bharatmata. Cerca se encuentra el gran estanque de elefantes revestido de piedra, que alguna vez fue la pieza central del extenso sistema de suministro de agua de la fortaleza. Dos gigantescas tuberías de terracota llevaban agua desde las colinas hasta los famosos huertos y huertas de Deogiri.
Más allá del área abierta que rodea la torre, el camino principal conduce a través de una serie de bastiones interconectados, murallas fortificadas, fosos y puentes levadizos hasta el Chini Mahal, o “Palacio Chino”, donde vivió el último gobernante de Galconda, Abdul Hasan Tana Shah (Abdul Hasan Tana Shah) fue encarcelado por el emperador mogol Aurangzeb en 1687. Se dice que después de trece años de tortura, Tana Shah pidió que le dieran un tarro de leche cuajada, que vació y murió a causa de la “explosión de su cabeza”. Su cuerpo fue atado a un elefante, que lo arrastró hasta Rauza, donde fue enterrado. El impresionante cañón Kila Shikan, adornado con un carnero y con un nombre incrustado en persa, descansa sobre un pedestal de piedra cercano. A partir de este momento, muchas trampas terribles aguardan al intruso desprevenido. El primero es un foso de fortaleza habitado por cocodrilos devoradores de hombres sedientos de sangre, que hay que cruzar para llegar a la base de la ciudadela, o Bala Kot. Luego, los atacantes tendrían que abrirse camino a través de un laberinto de pasajes negros como la boca del lobo excavados en los cimientos de piedra de la fortaleza. En algún momento, estos pasajes se bifurcaron y luego se conectaron nuevamente para engañar a los soldados enemigos y obligarlos a luchar entre sí en completa oscuridad. Si sobrevivieron a tales batallas, entonces los vapores venenosos de la capa de hierro al rojo vivo, que cubría herméticamente la única salida al túnel subterráneo, seguramente habrían acabado con ellos. Los cuerpos eran arrojados a través de canales conductores inclinados para alimentar a los hambrientos cocodrilos que esperaban impacientes a sus víctimas debajo, en el foso de la fortaleza.
Al final del túnel, una amplia escalinata de piedra conducía a un atractivo pabellón con doce pilares. Este pabellón, llamado Baradi, fue diseñado como el alojamiento de una princesa Yadava y luego fue utilizado por el emperador Shah Jahan durante sus visitas a Daulatabad. La vista desde la azotea de este edificio es magnífica. Observe las lápidas aparentemente pegadas a la base de las áridas colinas de color marrón hacia el este, y el diseño de las calles de la ciudad vieja debajo, apenas visibles a través del terreno adoquinado cerca de Jami Masjid. Un panorama aún más impresionante de la zona se puede ver desde la torre de observación situada en la cima de la colina, donde encontrará otro antiguo cañón ("Storm Maker") y una antigua cueva de piedra que sirvió como refugio de un famoso hindú. Ermitaño durante el período mogol.
Khuldabad (Rauza)
Tan pronto como la silueta del fuerte de Daulatabad desaparece en el brumoso horizonte, la carretera Ellora-Aurangabad se eleva hasta la roca quemada por el sol de Peepal Ghat. Khauldabad, encaramada en esta colina, a 22 km de Aurangabad y a 5 km de las cuevas, también conocida como Rauza, es una antigua ciudad fortificada famosa por su número invisible de monumentos funerarios con cúpulas en ruinas. Entre los notables musulmanes que se consideraban dignos de un pedazo de tierra en este venerado cementerio (“Khouldabad” significa “Refugio Celestial”), estaban el emperador Aurangzeb, varios nizams y los mejores padres fundadores de la secta sufí de Chisti, setecientos misioneros místicos enviados en el siglo XIV San Nizam-ud-din-Aulia para preparar a los hindúes locales para la invasión de los sultanes. Los monumentos musulmanes de Rauza no son tan impresionantes como los de Delhi o Agra, pero todavía hoy se veneran aquí varias reliquias importantes. Aunque los pequeños mausoleos en las afueras de la ciudad musulmana son visitados regularmente por numerosos turistas, e incluso por grandes multitudes durante las vacaciones, todavía están desiertos y abandonados: sus cenadores hechos de piedras antiguas, sus cúpulas redondas rodeadas de vallas de piedra, están cubiertas de maleza. con maleza y sirven de pasto para rebaños de cabras montesas.
Dargah Sayeed Zain-ud-din
Khauldabad está rodeado por altos parapetos de granito con aspilleras y siete puertas fortificadas, erigidas por Aurangzeb poco antes de su muerte en 1707. El último de los grandes mogoles está enterrado dentro del santuario funerario más famoso (Dargah) a medio camino entre las puertas Norte y Sur. Unas escaleras conducen desde la calle principal a través de un pórtico abovedado a un tranquilo patio rodeado de galerías cubiertas encaladas y minaretes. La tumba de Aurangzeb se encuentra bajo el arco del lado izquierdo. De acuerdo con las enseñanzas del Islam, la tumba en sí es extremadamente modesta, decorada únicamente con pétalos de flores frescas esparcidas por los visitantes, abierta a todos los elementos en lugar de estar protegida por una cámara de piedra. El piadoso emperador insistió en que no se pagara con cargo a las arcas reales (tesoro del Estado), sino con el dinero que había acumulado en los últimos años vendiendo solideos blancos acolchados de su propia confección. La pantalla perforada y los muros que ahora rodean el sitio fueron construidos mucho más tarde por el virrey de Gran Bretaña, Lord Curzon y el Nizam de Hyderabad.
Aurangzeb eligió este lugar como su lugar de descanso final principalmente por su proximidad a la tumba de Said Zain-ud-din. El mausoleo de este santo musulmán (pir), un patio cuadrangular que separa la tumba de Aurangzeb de la tumba de su esposa y segundo hijo, Azam Shah. Sus puertas están ricamente incrustadas con placas de plata, latón y cobre, mientras que los escalones que conducen a ella están decorados con piedras semipreciosas suavemente pulidas, donadas por los ascetas musulmanes errantes, o faquires, que una vez lo visitaron en sus peregrinaciones. Escondida de forma segura detrás de una pequeña puerta se encuentra la reliquia mejor guardada de Rauza. La túnica del Profeta se muestra al público sólo una vez al año, el duodécimo día del mes musulmán de Rabi-ul-Awwal (normalmente en noviembre), cuando la tumba se convierte en el centro de un festival que atrae a multitudes de creyentes de todas partes. India.
Otros edificios en esta dargah son una mezquita en miniatura (en el extremo occidental del patio principal) y el Nakkar Khanna, o Music Hall, donde se llevan a cabo actuaciones de qawwali en festivales y días santos.
Dargah de Said Burhan-ud-din
Frente a la tumba de Said Zain-ud-din se encuentra la Dargah de Said Burhan-ud-din, un misionero de la secta Chisti, enterrado aquí en 1334. Se dice que la rakah (tumba) contiene pelos de la barba del Profeta, que, cuando se cuentan anualmente, aumentan milagrosamente de tamaño. Y a finales del siglo XIV, cuando la falta de fondos no permitía a los discípulos del santo mantenerse ni cuidar de su amada dargah, ocurrió un milagro en el patio central: de repente crecieron allí dos árboles hechos de plata pura. En los tiempos modernos, el único metal precioso de la tumba se encuentra en los paneles que decoran las puertas de la tumba, aunque por una pequeña tarifa el cuidador señalará dos protuberancias en un panel cercano donde una vez estuvieron los árboles legendarios, y que todavía se cree que secretan gotas ocasionales de plata.
Al regresar por el camino hacia las cuevas de Ellora, pasará por una de las raras tumbas vacías de Rauza. Realizado por orden de un embajador extranjero que enfermó en estos lugares en el siglo XVIII, este modesto mausoleo nunca estuvo habitado. Poco después de finalizar su construcción, el diplomático se recuperó de su enfermedad supuestamente terminal y regresó a Persia, donde finalmente murió, condenando su tumba en esta tranquila ladera occidental de la cordillera a la eterna indolencia.
