Kibber

Visión de conjunto

Kibber (4205 m) es considerado el asentamiento montañoso más alto del mundo y está conectado a una carretera y a la electricidad. Si se ignoran los jeeps, las antenas parabólicas y los viejos edificios gubernamentales con techos de hojalata, el centenar de casas tradicionales típicas del valle de Spiti parecen muy de Ladakh. En verano, el pueblo está rodeado de campos de cebada de color verde esmeralda. Desde aquí comienza el camino hacia el norte a través de las montañas y el alto paso de Parang La (5578 m). Antes de la construcción de carreteras en el valle de Spiti, los lugareños utilizaban esta ruta para transportar mercancías para la venta a Leh utilizando ponis de carga y yaks. Hoy en día, sólo los ancianos de la aldea conocen este camino a Leh, y ahora sólo lo utilizan los pastores, que conducen sus rebaños a los pastos de alta montaña. Hay agencias en Manali que ofrecen un viaje de 17 días desde aquí al lago Tso Moriri en Ladakh. Las excursiones cortas por la zona incluyen visitas a pueblos y lugares pintorescos; todos terminan en Kaz. Por un sendero estrecho se puede rodear el pueblo y llegar a una zona vallada sobre la que ondean brillantes banderas de oración. En 1983, Lama Serkang Rinpoche del Monasterio Tabo murió en Kibber y fue incinerado en este sitio. En el momento de la cremación, de las piedras comenzó a brotar un manantial, que aún hoy sigue activo. Peregrinos de todo el valle se reúnen en este manantial sagrado; a su alrededor se extiende un maravilloso jardín, cuya existencia en una zona árida parece un milagro, y un pequeño templo está construido un poco más abajo.

Hay autobuses de Kazy a Kibber; puedes alquilar un jeep o caminar la ruta de 16 km. Los senderos que bajan de Key a Kibber siguen más o menos las curvas de la carretera, y conducir desde allí se ha convertido en un deporte popular. 4 casas de huéspedes Kibber acogen al creciente número de turistas y excursionistas que pasan por el pueblo: Norling (tel. 01906/26242;2-3) y Rainbow (tel. 01906/26234;2) están a la entrada del pueblo; Un poco más lejos se encuentran Resang (tel.01906/26231;2) y Sargong (tel.01906/26222;2-3).

Dhankar y el valle de Pin

A medio camino entre Kaza y Tabo, cerca de la confluencia de los ríos Pin y Spiti, la carretera rural gira hacia el este y después de 12 km el viajero se encuentra en el pueblo de Dhankar (3890 m) o “un pueblo de montaña inaccesible a los extraños”. Aquí hay otro monasterio asociado con el nombre del "Gran Traductor" Rinchen Zangpo. El monasterio de Lha Opa Gompa fue construido en el siglo XII en una zona que da la impresión de un paisaje lunar. Sin embargo, el mayor interés es la pequeña casa de oración en la cima de la montaña detrás del pueblo: Lhakang Gompa, con sus coloridas pinturas murales que representan la vida de Buda. Las pinturas murales aparentemente datan del siglo XVII, pero están bien conservadas, especialmente la pintura roja dominante. Aunque parte de la pintura ha sido desfigurada, las escenas del nacimiento de Buda en el reino celestial, su renacimiento y vida en Kapilavastu y su renuncia a la vida mundana lucen hermosas. El monasterio ofrece una vista impresionante del río Spiti en la confluencia del río Pin, que desciende de las laderas nevadas del macizo Pin-Parvati. Los excursionistas pueden subir hasta el lago, situado unos kilómetros por encima del pueblo. No hay autobuses que vayan a Dhankar, por lo que deberás conseguir tu propio transporte o caminar desde la autopista.

Valle del Pin.

Justo antes del pueblo de Dhankar, una carretera se bifurca desde la autopista Kaza-Simla, que cruza el río Spiti en Attargi, convirtiéndose en una carretera serpenteante, serpenteando por el valle durante 26 km hasta el pequeño pueblo de Mikim (con una población de 26 personas) en la confluencia de los ríos Pin y Parakhlo. El viajero pasa por el pueblo de Guling, dominado por el famoso Nyingma gompa Gungri, que se cree que fue construido entre los siglos VIII y IX. Hay un sencillo hotel "Himalaya" (8), un par de cafés con platos tibetanos y un camping. Desde aquí hay sólo 9 km hasta Mikim y el pueblo más grande de Sagnam, al otro lado. Hay 1 o 4 autobuses diarios desde Mikim a Kazu. En Mikim no hay dónde alojarse, sólo hay una casa de huéspedes departamental en la cercana Sagnam, por donde se puede cruzar en una cesta de metal por un puente de cuerda. La parte superior del valle es accesible sólo para los excursionistas, que a través de ella pueden llegar al paso Pin Parvati.

tabú

Una de las principales razones por las que los turistas recorren los difíciles caminos de Spiti es para visitar Thabo, a 43 km al este de Kaza. Las cajas de adobe y madera que bordean la empinada orilla norte de Spiti parecen bastante sombrías, pero en su interior contienen tesoros genuinos: pinturas murales multicolores y estatuas de yeso que se encuentran entre las mejores obras del antiguo arte budista, que unen los murales rupestres de Ajanta y la exuberante Arte tántrico, que floreció en el Tíbet cinco siglos después. Según una inscripción en la sala de reuniones principal, el monasterio fue fundado en 996, cuando Rinchen Zangpo, un emisario de Yeshe Oda, el gobernante de Guge, difundió las enseñanzas de Buda en el noroeste del Himalaya. Además de los 158 textos budistas que transcribió de su propia mano, el “Gran Traductor” trajo consigo a todo un grupo de artesanos de Cachemira para decorar y decorar los templos. Los únicos ejemplos supervivientes de su trabajo se encuentran ahora aquí en Thabo, en Alchi en Ladakh y en las gompas de Toling y Tsaparang en el Tíbet occidental ahora ocupado por los chinos.

Chogskhar, un “enclave sagrado” en Thabo, está rodeado por un muro de adobe e incluye ocho templos y veinticuatro chortens (estupas). Sug La-khang, el más grande y antiguo de ellos, se encuentra frente a la puerta principal. Erigida a finales del siglo X, la “Sala de los Dioses Iluminados” fue concebida en forma de mandala tridimensional, cuya estructura y su interior ricamente decorado sirvieron como modelo místico del universo en el que estaban incluidos los dioses. La decoración se divide en tres franjas distintas: el nivel inferior representa episodios de la vida de Buda y sus encarnaciones anteriores; arriba hay dioses y diosas hechos de yeso, en la parte superior hay budas y bodhisattvas meditando. La figura gigante de cuatro brazos frente al altar, iluminada por lámparas de aceite, es Vairochana, el Buda original.

Otros templos datan de los siglos XV y XVIII. Su interior demuestra el desarrollo de la iconografía budista desde el estilo indio original hasta el exceso del tantrismo tibetano medieval, formado bajo la influencia china, que hasta el día de hoy, de forma tosca, domina la decoración de la gompa moderna. La nueva gompa, inaugurada por el Dalai Lama en 15, alberga a una treintena de monjes y algunas monjas; algunos son entrenados en técnicas tradicionales de pintura de iconos por un Geshe, un maestro del este del Tíbet.