Bijapur
Visión de conjunto
Bijapur, que cuenta con algunos de los mejores monumentos musulmanes del Deccan, a menudo es declarada la "Agra del Sur". Esta comparación es en parte cierta: durante más de trescientos años, fue la capital de muchos gobernantes poderosos, cuyos mausoleos, mezquitas, colosales edificios civiles y fortificaciones recuerdan una época dorada pasada de prosperidad y sofisticación artística sin igual. Aquí terminan las similitudes entre ambas ciudades. La moderna Bijapur, una ciudad comercial provincial de 210 habitantes, está a un mundo de distancia del frenesí urbano de Agra. Con la excepción del majestuoso Golgumbaz, donde acuden autobuses llenos de excursionistas, los monumentos históricos de la ciudad reciben sólo un puñado de turistas, mientras que el centro de la ciudad en ruinas es sorprendentemente silencioso y tranquilo, salpicado de tranquilos parques verdes y patios de mezquitas. La mejor época para visitar Bijapur es desde noviembre hasta principios de marzo; En verano, en Bijapur hace un calor insoportable y en abril-mayo todas las instituciones cierran a las 000 horas. En la primera semana de febrero, Bijapur organiza un festival de música anual que atrae a músicos de renombre de las tradiciones musicales clásicas de Karnataka (sur de la India) e indostánica (norte de la India).
Un poco de historia
Bijapur comenzó su existencia en el siglo X. como Vijayapura, la “Ciudad de la Victoria” de los reyes Chalukya. Capturada por los Vijayanagaras, pasó por primera vez a manos musulmanas en el siglo XIII, cuando surgieron los sultanes de Delhi. La dinastía Bahmani gobernó la zona durante un tiempo, pero no fue hasta después de que los gobernantes locales, los Adil Shahis, se independizaron de Bidar expulsando a la guarnición Bahmani y declarando a Bijapur como capital que comenzó su ascenso.
Olvidándose de sus contradicciones por un breve periodo a finales del siglo XVI. Cinco dinastías musulmanas, que surgieron después de la caída del gobierno bahmani y tenían su sede en Galkonda, Ahmednagar, Bidar y Gulbarga, formaron una alianza militar contra los Vijayanagaras. Los beneficios de esta campaña, que culminó con la destrucción total de Hampi, dieron lugar a un auge constructivo que duró doscientos años en Bijapur, durante el cual la ciudad adquirió sus monumentos más notables.
Sin embargo, la antigua enemistad entre los sultanatos musulmanes rivales del Deccan pronto estalló de nuevo, y los tesoros reales de los Adil Shah se desperdiciaron en guerras prolongadas e infructuosas. Cuando los británicos aparecieron en escena (siglo XVIII), los Adil Shahis ya habían perdido su poder, había comenzado un declive del que ni ellos mismos ni su capital podrían recuperarse jamás.
ciudad y atracciones
A diferencia de la mayoría de los fuertes musulmanes medievales, Bijapur no tenía fortificaciones de roca naturales y los Adil Shah tuvieron que fortificarlo con enormes muros defensivos. Estos bastiones, que se extienden a lo largo de 10 kilómetros alrededor de la ciudad, están salpicados de emplazamientos de armas (barcazas) y torres de vigilancia, y están cortados en cinco lugares por fuertes puertas y varias puertas traseras más pequeñas (didi). En el centro de la ciudad, otro anillo de murallas curvas con aspilleras rodea la ciudadela de Bijapur, donde se encontraban los apartamentos del sultán y una sala de recepción (darbar), de la que ahora sólo quedan ruinas. Las tumbas de los Adil Shah se encuentran dispersas por las afueras de la ciudad, y las mezquitas más importantes se encuentran al suroeste de la ciudadela.
Es posible visitar todas las atracciones de Bijapur en un día, aunque la mayoría de los turistas se quedan dos o tres días y exploran los monumentos a un ritmo menos extenuante. Nuestro resumen los cubre de este a oeste, comenzando con Golgumbaz, que se visita mejor alrededor de las 6.00:XNUMX, antes de que lleguen los grupos de autobuses, y terminando con el exquisito Ibrahim Rauza, donde se puede admirar la puesta de sol.
golgumbaz
El enorme mausoleo de Golgumbaz (todos los días de 6.00 a. m. a 18.00 p. m.; 5 dólares para extranjeros [5 rupias para indios]), el edificio más famoso de Bijapur, domina las murallas orientales de la ciudad; se puede ver desde lejos en todas direcciones. Construido al final del reinado de Adil Shah, Golgumbaz encaja en el molde de un monumento a los últimos días de la dinastía: pomposo, decadente y desproporcionado, pero la escala de su diseño es asombrosa.
La tumba cúbica situada en el centro de la sala, con una superficie de 170 metros cuadrados, está coronada por una única cúpula semicircular, la más grande del mundo después de la cúpula de la Basílica de San Pedro en Roma. Escaleras de caracol conducen a cuatro torres octogonales de siete pisos que sostienen la famosa "Galería de los Susurros", un pasaje de tres metros de ancho que rodea la cúpula por dentro. Si miras atentamente desde allí, podrás apreciar el tamaño real del edificio. Acérquese allí inmediatamente después de la apertura y podrá comprobar la extraordinaria acústica que tiene; A las 7 de la mañana, la cacofonía de los autobuses turísticos y de los turistas que jadean y aplauden es tal que apenas se puede oír su voz, y mucho menos un susurro a una distancia de 38 m. La irritación que causa el ruido se apacigua con las magníficas vistas desde el mausoleo. , sus bastiones dominan la ciudad y más allá: la tierra oscura de las Tierras Altas de Deccan, escarpada de tumbas y ruinas.
En el pedestal en el centro de la sala se encuentra la lápida del gobernante que construyó Golgumbaz: Muhammad Adil Shah, así como las lápidas de su esposa, hija, nieto y amada concubina, Rambha. En una esquina se encuentra la sencilla tumba blanca que brilla en la oscuridad del santo sufí del período Adil Shah, Hashim Pir, donde los qawwali (intérpretes de música religiosa) se reúnen en febrero para la urs anual, que dura 3 días.
Jami Majid
A poco menos de 1 km al suroeste de Golgumbaz, encima del barrio que fue el centro de la ciudad durante la decadencia de Bijapur en el siglo XIX. bajo el gobierno del Nizam de Hyderabad, se encuentra la Jami Majid (Mezquita del Viernes). Fue encargado por Ali Adil Shah, un gobernante famoso por la construcción de murallas de la ciudad y un elaborado sistema de suministro de agua, para conmemorar su victoria sobre los Vijayanagaras en la batalla de Talikota en 19; Esta es una de las mezquitas más bellas de la India. Esta es una mezquita en funcionamiento y no debes entrar vestido inapropiadamente.
La entrada a la sala de oración principal pasa por una piscina de abluciones cuadrada; La sala de oración está coronada por una cúpula central de elegantes proporciones, rodeada por 33 cúpulas más pequeñas. La sencillez y el laconismo caracterizan la sala, dividida por arcos suavemente curvados e hileras de amplias columnas blancas. Aparte de los inusuales diseños geométricos y restos de azulejos amarillos, azules y verdes, la única decoración se puede encontrar en el mihrab, un nicho de oración orientado al oeste (La Meca), cubierto con dorados y una exquisita caligrafía. El suelo de mármol de la sala es una celosía de 2500 rectángulos llamada musallah (“musallah”, una alfombra de oración que los creyentes llevan consigo a la mezquita). Fueron añadidos al mihrab por el emperador mogol Aurangzeb, aparentemente para compensar la pérdida de alfombras de terciopelo, largas cadenas de oro y otros objetos de valor que originalmente se guardaban en la sala de oración.
Mithari y Asar Mahal
Más al oeste de Jami Majid, el primer monumento digno de atención es una pequeña puerta de entrada tallada en el lado sur de la carretera. A pesar de su modesto tamaño, este elegante edificio de tres pisos con ventanas estampadas y minaretes en las esquinas, llamado Mithari Mahal, es uno de los edificios más bellos de Bijapur. Al igual que la mezquita, fue erigida por Ali Adil Shah, utilizando los obsequios que recibió durante su visita a Vijayanagar. Sin embargo, la generosidad de los Rajas hindúes no fue apreciada. Sólo un par de años después, Adil Shahi y cuatro de sus aliados musulmanes saquearon la ciudad, robaron sus riquezas y mataron a la mayoría de sus habitantes.
El camino que va hacia el norte desde Mithari Mahal le llevará a las ruinas de Asar Mahal, un gran palacio de fachada abierta sostenido por cuatro pilares pintados de verde; frente a él hay un pozo con escalones. Construido en 1646 por Muhammad Adil Shah como "Salón de Justicia", más tarde se convirtió en el depósito de los pelos de la barba del Profeta, lo que le valió el nombre de Asar-i-Sharif, o "Lugar de las Grandes Reliquias". En teoría, a las mujeres no se les permite entrar para mirar el piso superior, donde los nichos están decorados con frescos bastante mediocres con diseños foliados, pero por un pequeño baksheesh una de las chicas estacionadas aquí te abrirá la puerta.
La ciudadela
La Ciudadela de Bijapur se encuentra en el centro de la ciudad, rodeada por una almena por todos lados excepto el norte. La mayoría de estos edificios fueron destruidos por dentro o convertidos en oficinas gubernamentales, pero los que quedan dan una idea de lo impresionante que alguna vez fue esta corte real.
Los monumentos supervivientes se encuentran junto a la arteria principal de la ciudadela: la carretera Anand Mahal, que va de norte a sur; se puede llegar rodeando el muro sureste desde el lado de Asar Mahal, o desde el lado norte cruzando la carretera detrás del hotel Mayura Adil Shahi (KSTDC). En este último caso, llegará primero a Gagan Mahal. Inicialmente, era el "Palacio Celestial" de Ali Adil Shah, que servía como salón para las recepciones ceremoniales de los sultanes, quienes, de acuerdo con su rango, se sentaban en una plataforma elevada en el lado norte abierto del salón, mientras que el La multitud reunida en la plaza miraba. Al oeste de Anand Mahal Road, el Sat Manzil de cinco pisos era el palacio de placer de la concubina Rambha, enterrada con Muhammad Adil Shah y su familia en Golgumbaz. Delante se encuentra un pabellón de agua cubierto de tallas: el Jal Mandir, que ahora se eleva en medio de una piscina vacía.
Malik-i-Maidan y Upli Buruj
Uno de los varios bastiones (burje) de las fortificaciones de Bijapur protege la principal entrada occidental de la ciudad. En este bastión, Burj sh-Sherza (“Puerta del León”) se encuentra un cañón colosal llamado Malik-i-Maidan, literalmente “Señor de las Llanuras”. Fue traído aquí como trofeo de guerra en el siglo XVI y se necesitaron cuatrocientos búfalos, diez elefantes y un batallón entero para arrastrarlo hasta el bastión. Las inscripciones dicen que el cañón, cuya boca está decorada con un relieve de un monstruo que se traga un elefante, fue fundido en Ahmednagar en 16.
Otro par de cañones abandonados se encuentran encima de una torre de vigilancia cercana (al norte). La escalera rodea el exterior del Upli Burj ("Bastión Superior") ovalado y conduce al sitio del cañón, con vistas a la ciudad y las llanuras circundantes.
Ibrahim Rauza
El recinto amurallado Ibrahim Rauza (a menos de 1 km al oeste de las fortificaciones) es un gran logro de la arquitectura de Bijapur (diariamente de 6.00:18.00 a 5:5; XNUMX dólares para los extranjeros [XNUMX rupias para los indios]). Si Golgumbaz impresiona principalmente por su tamaño, al mismo tiempo esta estructura se distingue por su elegancia y sencillez. Es un remanso de paz, lejos de las rutas de autobuses turísticos, con frescas terrazas con columnatas y bandadas de loros arcoíris volando entre cúpulas mohosas, minaretes y remates dorados relucientes.
Los estudiosos difieren en cuanto a si la tumba fue construida por Ibrahim Adil Shah (1580 – 1626) o su amada esposa, Taj Sultana, pero fue él quien primero encontró descanso aquí, en una tumba lúgubre donde la luz entra sólo a través de una serie de ventanas formadas por exquisita tracería en la pared. Decoradas con elaboradas inscripciones del Corán, las ventanas son los mejores ejemplos de este estilo en la India. Tallas de piedra aún más llamativas adornan el exterior del mausoleo y la igualmente hermosa mezquita de enfrente; la cornisa de su fachada es una cadena de piedra cortada de un solo bloque. Los dos edificios, repletos de minaretes y cúpulas, se enfrentan desde lados opuestos de una base rectangular, separados por una pequeña piscina y fuentes. Si miras el complejo desde arriba, puedes entender por qué su arquitecto, Malik Sandal, dejó una inscripción de felicitación en su lengua persa nativa sobre la entrada sur de la tumba, definiendo su obra maestra como “...una belleza ante la cual El paraíso se quedó helado de admiración”.
Gulbarga
Gulbarga (165 km al noreste de Bijapur) fue la principal capital de la dinastía Bahman y la principal ciudad de la región antes de que la corte se trasladara a Bidar en 1424. Posteriormente capturada por los Adil Shah y los mogoles, siguió siendo una ciudad musulmana, y la Las cúpulas en forma de cebolla y los minaretes de las mezquitas todavía se elevan orgullosamente sobre el horizonte, interrumpidos por las siluetas de las cajas de hormigón de las casas. La ciudad también es famosa por ser el lugar de nacimiento del santo Hazrat Banda Nawaz Gezu Daraz (1320 – 1422), su tumba se encuentra junto a una de las escuelas teológicas islámicas más importantes.
A pesar de la importancia religiosa e histórica de Gulbarga, sus monumentos palidecen en comparación con los de Bijapur e incluso con los de Bidar. Muy pocas de sus atracciones merecen la pena detener tu viaje, a menos que tengas un interés particular en la arquitectura musulmana medieval. La única excepción es un grupo de tumbas en las afueras del noreste de la ciudad conocida como Dargah. Este edificio, revestido de mármol y cubierto en algunos lugares con cal mohosa, detrás de una amplia plaza del bazar está orientado hacia la tumba de Hazrat Gezu Daraz, "Banda Nawaz", lo llaman sus admiradores ("de pelo largo, que trae consuelo a todos"). . El santo fue el mentor espiritual de los gobernantes Bahmani, fueron ellos quienes erigieron este hermoso mausoleo de dos pisos, cientos de miles de peregrinos lo visitan cada año. A las mujeres no se les permite entrar y sólo pueden echar un vistazo a la tumba, rodeada por una valla de madera con incrustaciones de nácar y cubierta con seda verde, a través de ventanas de piedra caladas. Sin embargo, los hombres pueden entrar para dejar donaciones y admirar el techo de mosaicos de espejos. La misma restricción de género se aplica a la tumba vecina; su interior conserva una exquisita pintura persa. Otra estructura importante de Dargah, abierta tanto a hombres como a mujeres, es la Madrasa, una escuela teológica fundada por Banda Nawaz y ampliada dos siglos después de su muerte. El plan de estudios aquí se basa en el Corán, pero hasta el día de hoy también se estudian las obras del propio santo sobre el misticismo y la ética sufíes.
Después de escapar de las multitudes en Dargah, cruza la ciudad y encuentra la fortaleza abandonada de Gulbarga. Rodeada de murallas de dieciséis metros de ancho, quince torres de vigilancia y un foso maloliente, la enorme fortaleza yace ahora en ruinas cerca de un gran lago artificial. El único edificio que se conserva es la hermosa Mezquita Jami (siglo XIV), con sus hermosas cúpulas y arcos de entrada que se elevan sobre el terreno cubierto de arbustos. Se cree que fue creada por un arquitecto moro siguiendo el modelo de la gran mezquita española de Córdoba; Es único en la India porque su cúpula cubre completamente la sala de oración.
Bidar
En 1424, tras el colapso de la dinastía Bahmani en cinco facciones rivales, Ahmad Shah I trasladó su trono de Gulbarga a la ciudad menos poblada de Bidar, supuestamente motivado por el dolor de perder a su amado mentor espiritual, Banda Nawaz Gezu Daraz. Habiendo construido una nueva fortaleza, magníficos palacios, mezquitas y jardines ornamentales en la ciudad, los bahmanis gobernaron aquí hasta 5, cuando el poder pasó a los Barid Shahs. Fueron sucedidos por los Adil Shahis de Bijapur, y luego por los mogoles bajo el mando de Aurangzeb, quienes capturaron el área en 1487, antes de que los Nizam de Hyderabad finalmente se apropiaran del territorio a principios del siglo XVIII.
Escondido en el extremo noroeste de Karnataka, Bidar (a 284 km de Bijapur) es ahora una ciudad provincial remota más conocida por su base de entrenamiento de pilotos militares que por sus monumentos y murallas medievales que se desmoronan lentamente. Sin embargo, la ciudad, en la que la mitad de sus 140 habitantes es musulmana, tiene un encanto especial; sus estrechas calles de tierra roja terminan en puertas arqueadas que ofrecen vistas de las llanuras. Sus tumbas de azulejos, fortificaciones dispersas y mezquitas antiguas merecen una visita en el camino de Hyderabad (150 km al este) a Bijapur, aunque no se deben contar con las comodidades habituales en Occidente; sin embargo, es posible que encuentre actitudes más que inusuales por parte de los residentes locales. Especialmente las mujeres que viajan solas pueden atraer más atención de la que deberían.
Las distancias entre las atracciones de Bidar son demasiado grandes para que sea conveniente viajar a pie. Sin embargo, los auto-rickshaws suelen ser raros lejos de la calle principal y son reacios a esperar a que usted explore el monumento, por lo que es mejor alquilar una bicicleta por un día (2 rupias por hora) en Rouf, 50 m al este del autobús. estación al lado del excelente Karnatak Juice Center.
Pueblo viejo
El corazón de Bidar es el casco antiguo medieval, rodeado de almenas y ocho imponentes puertas (darwazas). Este barrio predominantemente musulmán alberga muchas mezquitas, havelis y khanqas del período Bahmani, "monasterios" fundados por gobernantes locales para los místicos musulmanes y sus discípulos. Pero el verdadero tesoro de Bidar son las impresionantes ruinas de Mahmud Gavan Madras, una escuela teológica, cuyo único minarete se eleva en lo alto del cielo sobre el centro de la ciudad. Gavan, un erudito persa exiliado, fue visir, o primer ministro, bajo Muhammad Bahmani III (1463-82). Talentoso lingüista, matemático y apasionado estratega militar, supervisó las conquistas de la dinastía en Cartanaka y Goa y en 1472 legó la escuela como regalo de gratitud al estado que la había recibido. Originalmente rodeado por grandes cúpulas en forma de cebolla, este edificio de estilo claramente persa alguna vez albergó una biblioteca de fama mundial. Sin embargo, fue quemado por un rayo en 1696, y varios de sus muros y cúpulas explotaron cuando los depósitos de pólvora del ejército de ocupación de Aurangzeb se incendiaron. Hoy en día, la madrasa es poco más que una estructura, aunque su fachada conserva grandes fragmentos de los brillantes azulejos persas con los que alguna vez estuvo decorada. El esmalte conserva una hermosa cinta con escritura del Corán y zigzags multicolores alrededor de la base del único minarete que se conserva.
Bidri
Bidri es conocido como el lugar de nacimiento de la técnica única de Damasco para trabajar el metal: Bidri, creada por los plateros persas que llegaron a esta región con la corte Bahmani en el siglo XV. Estos artesanos altamente calificados grabaron e incrustaron diseños tradicionales iraníes en una aleación de metal de plomo, cobre, zinc y estaño, que entintaron y pulieron. El efecto final (motivos florales ondulados plateados enmarcados por diseños geométricos sobre un fondo negro) se ha convertido en el estándar de la orfebrería musulmana en la India.
Las obras de arte de Bidri se exhiben en museos y galerías de todo el país. Pero si desea ver a los verdaderos maestros del bidri trabajando, dé un paseo por Siddiq Talim Road, que cruza la parte sur de la ciudad vieja, donde artesanos con casquetes martillan y pulen jarrones, cuencos, platos, cajas de especias, latas de nueces y narguiles estampados. pipas y también artículos menos tradicionales: bandejas, ceniceros y tobilleras, que aparecen (a precios muy inflados) en las grandes tiendas de Delhi y Calcuta.
Fortaleza
El fuerte de Bidara, que se eleva sobre la tierra oscura de las llanuras, se alza sobre un escarpado acantilado de roca de laterita roja en el extremo norte de la calle madrasa, fue fundado por los reyes hindúes Chalukya y completado por la dinastía Bahmani a principios del siglo XV. A pesar de los frecuentes asedios, la fortaleza permaneció intacta en su mayor parte; Está rodeado por una muralla de 15 km, que al norte y al oeste se convierte en acantilados de 10 metros. La entrada principal sur está protegida por imponentes fortificaciones artificiales: una puerta gigante y un foso triple, que antes era atravesado por puentes levadizos.
En el interior, la primera estructura digna de atención (a la izquierda después de la tercera y última puerta) es el elegante Rangin Mahal. Este modesto “Palacio del Color” fue construido después de que una fallida revuelta de esclavos abisinios en 1487 obligara a Mahmud Shah a trasladarlo a un lugar más seguro dentro de la fortaleza. El tamaño comparativamente modesto del palacio refleja el declive de los bahmanis, pero su interior presenta algunas de las mejores obras de arte islámico del Deccan que se conservan: incomparables tallas de madera en los arcos de las puertas e incrustaciones de nácar de estilo persa en las superficies de granito negro pulido. Si las puertas del palacio están cerradas, solicite las llaves en el cercano Museo Arqueológico ASI (todos los días de 8.00 a. m. a 13.00 p. m. y de 14.00 p. m. a 17.00 p. m.; entrada gratuita), que alberga una colección de esculturas, armas y objetos de la edad de piedra de templos hindúes.
Un vasto terreno baldío de escombros frente al museo es todo lo que queda de los jardines reales. Directamente frente a ella se encuentra la ascética y austera Mezquita Solah Khamb (1327), el monumento más antiguo de Bidar, su característica distintiva es la intrincada ligadura de piedra calada alrededor de la cúpula principal. Continúe hacia el oeste desde aquí a través de las ruinas de la antigua corte real (una colección dispersa de palacios en ruinas, baños, zenana (la parte del palacio para mujeres) y salas de reuniones) hasta los muros occidentales de la fortaleza. Puedes caminar alrededor de la muralla de la fortaleza y detenerte para disfrutar de las vistas de los acantilados rojos y las llanuras.
Ashtur: tumbas de Bahmani
Si miras a lo lejos desde los muros orientales de la fortaleza, ocho cúpulas en forma de cebolla blanca flotan tentadoramente sobre los árboles. Mausoleos de Ashtur (siglo XV) a 15 km de Bidar (si sale de la ciudad vieja por la puerta Dulhan Darwaza): el lugar de descanso de los sultanes Bahmani y sus familias, incluido el hijo del gobernante que fue el primero en abandonar Gulbarga - Allaudin Shah I. Sus restos están enterrados en la tumba más magnífica, con fragmentos de azulejos de colores en el arco de la fachada y con una gran cúpula, intrincadas pinturas persas se rizan a lo largo de su superficie interior. Al reflejar la luz del sol en el techo con la ayuda de un pequeño espejo de bolsillo, el chowkidar encuentra entre los reflejos del sol un diamante, apenas visible entre los excrementos de murciélago.
Junto a la tumba de su hijo se encuentra la tumba del padre de Allaudin, el noveno y más famoso sultán bahmani, Ahmad Shah I, decorada con inscripciones persas. Junto a ellos hay dos mausoleos más pequeños, y al lado está la tumba parcialmente destruida de Humayun el Cruel, en la que se formó una grieta después de un rayo. Caminando a lo largo de la hilera de tumbas, se puede observar cómo la dinastía Bahmani decayó gradualmente; Los mausoleos están disminuyendo de tamaño y terminan con un magro puñado de tumbas que aparecieron a principios del siglo XVI, cuando los sultanes se convirtieron en poco más que marionetas de los Barid Shahs.
En la cima de una colina baja a medio camino entre Ashtur y Bidar (en el lado norte de la carretera) se encuentra el Chaukhandi de Hazrat Khalil Ullah, una hermosa tumba octogonal construida por Allaudin Shah para su primer maestro espiritual. La mayoría de los azulejos se han caído de la fachada, pero vale la pena visitar las tallas de piedra restantes y las ligaduras sobre el arco de la entrada, así como las vistas desde los cimientos de la tumba.
Tumbas de los Badrid Shah
Las tumbas de los Badrid Shah, que sustituyeron a los bahmanis a principios del siglo XVI, se encuentran en las afueras occidentales de la ciudad, en la calle Udgir, a 16 m detrás de la parada de autobús. Aunque no son tan impresionantes como las tumbas de sus predecesores, estos mausoleos sobre cimientos altos tienen una ubicación muy atractiva. De mayor interés es la tumba de Ali Badrid (200 – 1542); su muro que daba a La Meca quedó abierto. Un poco más al suroeste se encuentra una enorme lápida, donde fueron enterradas sus 79 concubinas, que los vasallos enviaban como tributo desde todo el reino al gobernante supremo del Deccan. El complejo está oficialmente abierto para paseos por la tarde (todos los días de 67:16.30 a 19.30:2 p. m.; XNUMX rupias), pero el portero puede dejarle entrar antes si está cerca.
